a. ジョージア軍事道路、帝国の道を行く

トビリシの朝は穏やかです。首都の喫茶店で濃いトルコ式コーヒーを飲みながら一日を始めるジョージアの人々の姿は、余裕に満ちて見えます。しかし、この街を離れて北へ向かう瞬間、風景は全く異なる世界へと変わります。山々は次第に高まり、谷は深くなり、空気は冷たく澄み渡ります。これがジョージア軍事道路（ジョージアン・ミリタリー・ハイウェイ）が旅行者に与える最初の印象です。

トビリシからロシア国境の都市ブラディカフカスまで続くこの道路の全長は、約212キロメートルです。数字だけで見れば、それほど長い距離ではありません。ソウルから大田までの距離より少し長い程度です。しかし、この道を単なる移動経路として捉えてはなりません。この道は、それ自体が巨大な歴史博物館であり、自然が創り上げた芸術作品、そして数千年にわたり商人、軍隊、巡礼者が行き交った文明の回廊なのです。

道路の歴史は紀元前まで遡ります。古代からこの谷は、コーカサス山脈を越える数少ない通路の一つでした。シルクロードの商人たちが絹や香辛料を積んでこの道を通り、ペルシアやモンゴルの侵略軍もこの道を通じてジョージアを攻撃しました。しかし、今日私たちが目にする道路の姿が整ったのは、19世紀初頭のロシア帝国時代です。1801年にジョージアがロシアに併合された後、帝国は軍隊と物資を迅速に移動させるために、この古代の交易路を拡張し舗装しました。「軍事道路」という名はここから由来しています。

トビリシを離れて北へ約一時間走ると、車窓の風景が突然変わります。灰色の都市の建物が消え去り、眼前に巨大なエメラルド色の湖が広がります。ジンヴァリ貯水池です。1980年代のソ連時代、アラグヴィ川をせき止めて作られたこの人工湖は、今日ではトビリシ市民に飲料水を供給する重要な水源として機能しています。

ダム湖を初めて見る旅行者たちは、その水の色に感嘆します。晴れた日には湖が深い青緑色に輝き、周囲の山々と調和してまるで北欧のフィヨルドを連想させます。しかし、この美しい湖の底には悲しい歴史が眠っています。ダム建設の際、この地域の集落は水没しました。水位が下がる冬には、旧集落の橋や建物の遺構が幽霊のように水面に姿を現すこともあります。

ジンヴァリ湖沿いを走っていると、水辺にそびえ立つ中世の砦が目に入ります。アナヌリ城塞です。13世紀からこの地域を統治していたアラグヴィ公家の拠点であったこの砦は、ユネスコの世界遺産暫定リストに登録されています。堅固な城壁の中には、二つの教会と見張り塔が建っています。

城塞内に入ると、17世紀に建てられた聖母被昇天教会に出会います。この教会の外壁には精巧な彫刻が施されています。ぶどうの蔓や十字架、動物や天使の姿が石の上に繊細に表現されています。ジョージアの伝統文様とペルシア芸術の影響が見事に調和したこれらの彫刻は、中世ジョージア建築の粋を示しています。

城壁の塔に登れば、ジンヴァリ湖の青い波と古風な石壁が一望できます。この風景はジョージアの観光案内書の表紙に頻繁に登場する場面です。撮影にこれほど良い場所はありません。しかし、アナヌリ城塞が抱える歴史は、美しい外観とは対照的に悲劇的です。17世紀から18世紀にかけて、ここで激しい戦闘が行われ、ある時には城塞内に身を寄せていた住民が火災で命を落とすこともありました。

アナヌリを過ぎると、道は急激に標高を上げます。ジグザグに続く山道を登り続けると、標高2,000メートルを超える高原地帯に到着します。そこがグダウリです。ジョージア最大のスキーリゾートであるこの地は、冬になると世界中からスキーヤーが押し寄せ、賑わいます。雪が溶ける夏と秋にはパラグライダーの聖地へと姿を変えます。青い草原を飛ぶパラグライダーの姿は、コーカサスの自由を象徴しているかのようです。

グダウリを過ぎ、ズバリ峠付近に近づくと、絶壁の端にひときわ危なげにそびえる巨大な半円形の構造物が目に入ります。それはロシア・ジョージア友好記念碑です。

1983年、ロシアとジョージアが結んだゲオルギエフスク条約の200周年を記念してソ連が建設したものです。

記念碑という名が付けられていますが、この場所を眺めるジョージア人の視線は複雑です。1783年のその条約は、ジョージアがロシアの保護領となるきっかけとなり、その後完全な併合へとつながったからです。「友好」という言葉が虚しく感じられるのはそのためです。しかし、政治的な文脈を排し、建築物そのものだけを見れば、内部に飾られた豪華なモザイクタイルの壁画は芸術的価値が高いと言えます。ジョージアとロシアの伝説と歴史が、色とりどりのタイルによって生き生きと表現されているのです。

記念碑のバルコニーから眺める景色は圧倒的です。垂直に切り立った深い谷が足元に広がっています。地元の人々はここを「悪魔の谷」と呼んでいます。谷間をアラグヴィ川が流れ、遠くにはコーカサスの山々が雲に浮かんでいます。

ズバリ峠はジョージアの軍事道路で最も高い地点です。標高は資料によって多少異なりますが、約2,379メートルから2,395メートルの間です。「ズバリ」とはジョージア語で「十字架」を意味します。この峠に立てば、万年雪に覆われた山々が屏風のように周囲を取り囲んでいます。冬は雪崩の危険により道路が閉鎖されることもあれば、早春でも状況は同様です。この険しい峠を越さなければカズベギには到達できません。

峠を越えると、道路はダリアル渓谷（Darial Gorge）に沿って続きます。テレク川が崖の間を激しく流れるこの狭く深い渓谷は、古来より「コーカサスの門」と呼ばれてきました。伝説によれば、アレクサンドロス大王が北方の遊牧民の侵入を防ぐためにここに鉄門を設けたといいます。実際にそのような鉄門があったかどうかは定かではありません。しかし、この渓谷の地形を見れば、なぜこのような伝説が生まれたのかを理解することができます。自然が作り出した天然の要塞のような場所だからです。

軍事道路を旅することは一種の冒険です。ロシアへ向かう唯一の陸路であるため、国境を越えようとする大型貨物トラックが道路の一方を占拠し、長く列をなして停車している姿を頻繁に見ることができます。狭い山岳道路でこれらの巨大なトラックを避けたり追い越したりするのは、非常にスリルに満ちた経験です。

しかし、この道路の真の主人は車ではありません。牛と羊の群れです。のんびりと道路を塞いで歩く牛の群れに出会うと、運転手はただ彼らが通り過ぎるのを忍耐強く待つしかありません。クラクションを鳴らしても牛たちは動きもしません。これがジョージアの道路が旅行者に教えてくれる「遅さの美学」です。コーカサスでは、急いだからといって早く着くわけではありません。

道路沿いの小さな村パサナウリで昼食をとるのも良い選択です。ここはジョージアの代表的な料理ヒンカリの発祥地として知られています。肉と肉汁がたっぷりと詰まったこのまんじゅうを、現地の人のように手で掴んで食べる方法があります。まんじゅうのつまみを持って横側を一口かじり、まず肉汁を飲み、残りを食べるのです。つまみは捨てます。何個食べたか数えるためです。

ロシアの大文豪プーシキンやレールモントフもこの道を旅しました。19世紀のロシア文学においてコーカサスはロマンと冒険の地として描かれました。プーシキンはこの地域を旅して得たインスピレーションで数々の作品を書きました。レールモントフの小説『現代の英雄』にも、この道路の風景が生き生きと登場します。彼らが見たコーカサスの山々と谷は、今日でもほとんど変化していません。道路が舗装され自動車が走るようになったのみで、自然の雄大さはそのままです。

ナ。プロメテウスの神話が眠るカズベック山

軍事道路の終着点に近づくと、小さな村が一つ現れます。ステパンスミンダです。ソ連時代には「カズベギ」と呼ばれており、今でも多くの旅行者がその名前を使っています。公式名称は、この地域で正教会の修道僧として活動したステファンの名にちなんでステパンスミンダです。人口約1,500人のこの小さな村は、標高1,740メートルに位置しています。

村に到着すると、まず目に入るものがあります。村のどこからでも顔を上げれば見える巨大な山です。白い雪に覆われた峰が空を突き抜けるようにそびえています。カズベック山です。標高5,047メートル。ジョージアで三番目に高く、コーカサス全体では七番目に高い峰です。

ジョージア語ではこの山は「ムキンバルツベリ（Mkinvartsveri）」と呼ばれています。これは「氷の山」という意味です。頂上付近は一年中、万年雪と氷河に覆われています。晴れた日の朝、陽の光を浴びると山は紅く染まり、夕暮れには黄金色から紫へと変化します。地元の人々は、この山を「ヘビの花嫁（The Bride of Khevi）」という愛称で呼ぶこともあります。ヘビとはこの地域の名称です。

カズベク山は休火山です。最後に噴火したのは1890年代と推定されています。山頂付近には噴火口の痕跡が残っており、今も温泉が湧き出る場所があります。地質学者たちは、この山が完全に眠っているわけではなく、いつか再び目覚める可能性があると述べています。しかし、それは遥か未来の出来事です。今この瞬間、カズベクは静かに、そして威厳をもってコーカサスの空を支えています。

この山には古くからの神話が息づいています。それはギリシア・ローマ神話に登場するプロメテウス（Prometheus）の物語です。プロメテウスは、神々の火を盗んで人間に伝えたティタンの神です。彼は人間に文明の種を贈りました。火があれば、食べ物を火にかけ、寒さを凌ぎ、道具を作ることができます。彼の贈り物のおかげで、人類は動物とは異なる存在となることができました。

しかし、ゼウスは怒りました。神々だけのものだった火を人間に与えたことは、許すことのできない罪でした。ゼウスはプロメテウスをコーカサスの高い岩場に鉄鎖で縛り上げました。そして毎日、鷲を送り出して彼の肝臓を啄ませました。夜になると肝臓は再び再生し、翌日、鷲は再び飛んできました。この苦しみは永遠に続く運命でした。

伝説によれば、プロメテウスが縛られていた岩こそが、このカズベク山です。ジョージアの人々は彼を「アミラニ（Amirani）」と呼びます。ジョージア神話においてアミラニは、神に挑戦した英雄です。彼は人間の味方として神々と戦い、その報いとして永遠の刑罰を受けました。ジョ

ジョージアの人々にとってアミラニは単なる神話の人物ではありません。大国の支配に屈せず抵抗した自らの歴史と重なる存在です。

高い山々のどこかにベトレム洞窟（Betlemi Cave）があると伝えられています。伝説によれば、この洞窟には聖書に登場するアブラハムの天幕とイエスの生誕の馬小屋が隠されているそうです。洞窟の鉄門は「純粋な心を持つ者だけが開けることができる」と言われています。数百年にわたり、修道僧たちが俗世を離れこの洞窟で修行したという記録が残されています。実際、標高約3,650メートルの地点には、かつて気象観測所として使用されていたベトレム小屋（Betlemi Hut）があります。現在、この場所は頂上を目指す登山家たちのベースキャンプとして機能しています。

カズベック山は専門の登山家にとって挑戦の対象です。「コーカサスの真珠」という別名で呼ばれるこの山の頂上に初めて登ったのは、1868年に英国とフランスの合同探検隊でした。それ以来、毎年数百人の登山家が頂上制覇に挑戦しています。ステパンスミンダ村から始まり、ゲルゲティ教会を過ぎ、氷河地帯まで登るコースは、一般的なトレッキング愛好家も試してみる価値があります。もちろん、簡単ではありません。

登山ルートに沿って高度が高くなるにつれて風景は変化します。最初は青い草原と野花が広がっていますが、次第に植生は消えていきます。ある時点を過ぎると、黒い火山岩と白い氷のみが残ります。荒涼としながらも驚異的な風景です。氷河を歩く際には、クレバス（crevasse）と呼ばれる深い亀裂に注意する必要があります。雪に覆われて見えない場合が多いためです。アイゼンやピッケルなどの専門装備が必要であり、経験豊富なガイドと共に行動すべきです。

頂上まで登るには通常4日から5日かかります。村からベトレム小屋までが1日、小屋から頂上への往復が1日、下山が1日です。天候が悪い場合はさらに数日かかることもあります。標高差は約3,800メートルに達するため、高山病への備えが必要です。最適な登山時期は7月から9月の間です。

カズベキ山は天候が変わりやすいことで有名です。村が晴れていても、山頂は瞬く間に雲に包まれたり、吹雪が襲ったりします。地元の人々は「カズベキは恥ずかしがり屋で、顔をよく見せてくれない」と言います。晴れた日に鮮明な山頂を見ることは幸運とされています。

ステパンツミンダの村で山を眺めながら一日を過ごすのも素晴らしいものです。朝は山が雲に隠れていても、午後になると突然姿を現すこともあります。最も美しいのは夕暮れ時です。西の空が赤く染まると、カズベキの雪山も黄金色に、そして再び紫に変化します。この瞬間を見るために、村のカフェやゲストハウスのテラスで待つ旅行者たちが多くいます。

村の宿泊施設の中で最も有名なのは「ルームズ・ホテル・カズベギ」です。ソ連時代の観光ホテルを現代的にリノベーションしたこの施設は、山を一望できる大型の窓、屋外プール、スパ施設を備えています。価格は高めですが、カズベキ山の景色を独占できます。予算が限られている場合は、村のゲストハウスを利用しましょう。地元の人々が営むゲストハウスでは、ジョージアの家庭料理を味わえ、主人との会話を通じて現地の文化をより身近に体験できます。

村で味わえる料理の中で特におすすめなのは、ヒンカリとカチャプリです。山岳地方のヒンカリは肉汁が豊富で香辛料が効いており、平地のものとは一味違います。カチャプリはチーズを練り込んだパンで、この地域ではバターと卵を乗せたアジャル式カチャプリが人気です。食事にはチャチャと呼ばれるブドウの蒸留酒を添えるのが地元の人々の流儀です。度数が高いため、注意が必要です。

プロメテウスが本当にこの山に縛られていたかどうかはわかりません。神話は神話に過ぎません。しかしカズベキ山を眺めていると、なぜそのような物語が生まれたのか理解できるような気がします。荒々しい岩肌と万年雪が絡み合う峰の姿は、苦しみの中でも屈しない巨人の顔のように見えます。神に挑戦した英雄が永遠の刑罰を受けながらも後悔しなかったというこの

物語は、もしかするとこの険しい山々を見ながら生きてきた人々が自分自身に語り聞かせていた物語だったのかもしれません。

三。雲の上のゲルゲティ三位一体教会

カズベギ旅行のハイライトは間違いなくゲルゲティ三位一体教会です。標高2,170メートルの急な丘の上にひときわそびえるこの小さな教会は、ジョージアを代表する象徴となりました。ジョージア観光庁のロゴにも、ワインの瓶のラベルにも、土産物店のポストカードにも、この教会の姿が描かれています。ジョージアを一枚の写真で説明するとすれば、ほとんどの人はこの教会を思い浮かべるでしょう。

教会は14世紀に建てられました。正確な建築年については記録に残っていません。ジョージア語では「ツミンドァ・サメバ」と呼ばれ、「聖三位一体」という意味です。ゲルゲティは教会の麓にある村の名前です。そのため「ゲルゲティの三位一体教会」という名前が付けられました。

教会がこれほど高く険しい場所に建てられたのには理由があります。ジョージアは歴史的に絶えず外敵の侵略にさらされてきました。モンゴル、ペルシア、オスマン帝国が交互にこの土地を蹂躙しました。敵が攻め寄せるたびに、ジョージアの人々は国の最も貴重な宝物をどこかに隠さなければなりませんでした。

その場所がまさにここでした。人間が容易に接近できないこの高所に、聖なる宝物を移して保管したのです。

首都トビリシと古代の首都ムツヘタが危機に瀕するたびに、ジョージア正教会の最も神聖な遺物である「聖女ニノの十字架」がこの教会に移されたという記録があります。聖女ニノは4世紀にジョージアにキリスト教を伝えた人物で、ジョージアの人々にとっては国の母のような存在です。彼女の十字架はぶどうの枝で作られたと伝えられ、ジョージア正教会の最も貴重な聖物です。この教会は信仰の場であると同時に、民族の宝物庫でもあったのです。

ソ連時代には宗教活動が禁止されました。多くの教会が破壊されたり、他の用途に転用されたりしました。しかし、ゲルゲティ教会はその険しい立地のおかげで生き残りました。当局の手が届きにくい場所だったのです。ソ連が崩壊しジョージアが独立した後、教会は再び活気を取り戻しました。今日ではここで定期的に礼拝が行われ、巡礼者の足跡は絶えません。

教会への行き方は二つあります。第一に、ステパンツミンダ村から歩いて登る方法です。村の広場から教会までの距離は約3キロメートルで、標高差は約500メートルあります。急な上り坂が続きます。体力によりますが、およそ1時間30分から2時間ほどかかります。

ハイキングコースは二つに分かれています。一つは直線的に上る急な道で、もう一つは迂回して緩やかに上る道です。体力に自信があれば、急な道を選ぶこともできます。登りながら見える風景がその報いとなります。森を抜け、草原を横切り、次第に近づいてくる教会の姿を見ることは、それ自体が巡礼の体験です。トレッキングポールがあると役立ちます。

二つ目は車に乗って上る方法です。村の広場には、旅行者を待つ4輪駆動のミニバン「デリカ」が用意されています。かつては未舗装の崖道を揺れながら上ることは恐怖であり、スリルでした。車が転覆しそうな急勾配、車輪の横に広がる絶壁、これらすべてが一つのアトラクションでした。しかし近年、道路が舗装され、アクセスは格段に改善されました。現在は一般のタクシーでも上ることができます。片道料金は交渉次第ですが、およそ20〜30ラリ（約8,000〜12,000円）程度です。

どちらの方法を選んでも、教会の敷地内に立つ瞬間、息を呑みます。振り返れば、カズベック山の万年雪が手に届くほど近くに見えます。晴れた日には、白い山頂が青い空と鮮明なコントラストを描きます。前方を見下ろせば、足元のステパンツミンダ村が玩具のように広がっています。雲が低く垂れ込めた日には、村は雲の下に隠れ、教会だけが雲の上に浮かんでいるように見えます。「天国に最も近い教会」という別称が誇張ではないと知ることになります。

教会の建物自体は質素です。華やかな装飾はありません。荒々しい石壁、小さな窓、円形のドーム屋根。電気が通っていないため、内部は薄暗いです。蝋燭の明かりだけが静かに灯り、壁には古いフレスコ画や聖像（イコン）が煤けて掛けられています。華やかさとは程遠いこの闇の中で、むしろ厳かな雰囲気が感じられます。600年以上の歳月を耐え抜いた石壁が抱える祈りと沈黙の重みが伝わってくるようです。

教会の裏手の丘をもう少し登ると、フォトスポットが現れます。ここでは教会の建物とカズベキ山を一つのフレームに収めることができます。インターネットで見たあの有名な写真はまさにここで撮影されたものです。晴れた日の午後、西から日が傾き始めるのが最も良い撮影時間です。教会に光が差し込み、背後の山には適度な影が落ちます。

教会の周辺を巡ると、古い鐘楼や城壁の跡、そして墓所が見られます。ここで修行し生涯を終えた修道僧たちの痕跡です。風が強く吹く日には、風の音がまるで賛美歌のように聞こえます。ここで時間を過ごすうちに、なぜ人々がこの険しい場所に教会を建て守り続けてきたのか、少しは理解できるでしょう。これは単なる建物ではありません。ジョージアの人々の信仰と回復力の象徴です。

ロ。ジュタ・バレー・トレッキング完全ガイド

カズベキの雄大さを経験したら、次は異なる種類の美しさを探す旅に出る時です。ステパンツミンダ村から車で約30分から40分の距離に、ジュタという小さな村があります。この村はジュタ・バレー・トレッキングのスタート地点です。「ジョージアのドルomit」という愛称を持つこの地は、カズベキの巨大さとは異なる、繊細で叙情的な山岳景観を提供します。

ジュタ村は標高約2,200メートルに位置しています。ヨーロッパで最も高い場所に位置する居住地の一つです。冬は雪が多く降り、6ヶ月から7ヶ月ほど外部と断絶されます。道路が封鎖されると、村の人々は春が来るまで孤立した状態で生きなければなりません。そのおかげで、この地の自然は太古の姿のまま保存されています。

ステパンスミンダからジュタまで行く公共交通はありません。タクシーか4輪駆動車をチャーターする必要があります。村の広場で運転手と交渉すれば大丈夫です。往復の費用と待ち時間を事前に決めておくのが良いでしょう。通常、運転手はジュタ村の駐車場から5〜6時間ほど待機して往復する方式です。価格は交渉次第ですが、おおよそ100〜150ラリ（約40,000〜60,000円）程度です。

道路状態が悪い区間があるため、雨の後には道路が封鎖されることもあります。その場合は車から降りて村まで約1時間ほど歩く必要があります。不便に思えるかもしれませんが、この道を通って見る風景も悪くありません。草原を縫う道を進むと、馬や牛の群れが草を食む姿を見ることができます。

ジュタ村に到着するとトレッキングが始まります。村の入り口から本格的な山歩きです。前半の約20分から30分は急な上り坂です。息が切れてくる頃、視界が開け、平和な風景が現れます。そして山小屋が一つ見えてきます。『フィフス・シーズン（Fifth Season）』という名の山小屋ホテル兼カフェです。

フィフス・シーズンのテラスに座り、チャウキ山脈（Chaukhi Massif）を眺めながら飲むコーヒー一杯は、ジュタトレッキングの白眉です。鋭くそびえ立つ岩峰が屏風のように囲んでいます。この風景のために、ここは『ジョージアのドルomit』と呼ばれています。イタリアのドルomit山脈に似ているからです。多くの旅行者がこの風景に魅了され、それ以上歩かず、ここで時間を過ごすこともあります。

本格的なトレッキングは、フィフス・シーズンを通り過ぎたあたりから始まります。ここからは傾斜が緩やかになります。野花が咲き誇る緑の草原と、その間を流れる澄んだ渓流が続きます。夏には黄色いツツジ（Rhododendron）や様々な野花が満開になります。道の上では草を食む馬や牛の群れを頻繁に見ることができます。アルプスのハイディが住んでいるような童話のような風景です。

平坦な道をおよそ1時間から1時間半ほど歩くと、小さな湖に到着します。チャウキ湖（Chaukhi Lake）です。ティン・レイク（Tin Lake）と呼ばれることもあります。氷河が溶けて形成されたこの湖はエメラルド色を帯びています。巨大なチャウキの岩壁の真下に位置し、荘厳な背景を誇ります。7月でも手が凍るほど水は冷たいですが、勇気あるトレッカーたちはここで水泳を楽しむこともあります。

ジュタ村からチャウキ湖までの往復の基本的なコースは、合計3〜4時間程度かかります。難易度は初級から中級です。ピフス・シーズンまでの前半の登り坂を越えれば、ほとんどが平坦な道となるため、初心者や家族連れでも十分に楽しむことができます。特別な装備は必要ありません。丈夫な運動靴で十分です。

体力があり経験豊富なトレッカーであれば、さらに先まで行くことも可能です。チャウキ湖を越えてさらに登ると、標高3,338メートルのチャウキ・パス（Chaukhi Pass）が現れます。この峠を越えると、ロシュカ（Roshka）という村へと続く1泊2日のコースとなります。このルートのハイライトはアブデラウリ湖（Abudelauri Lakes）です。3つの湖がそれぞれ異なる色を呈しています。

緑、青、白。氷河が溶けて生まれた神秘的な水色が、周囲の灰色の岩と対照をなし、幻想的な雰囲気を醸し出しています。このコースは難易度が高く、道に迷いやすいため、経験豊富なガイドと同行するか、GPS機器を備える必要があります。

ジュタ・バレー・トレッキングの最適期は6月から9月末までです。10月からは雪が降り始め、アクセスが困難になったり危険になったりします。山小屋も冬には閉鎖されます。道路が封鎖され、村自体に行けない場合も多々あります。

トレッキングの準備品として、暖かい上着は必須です。山岳地帯の天気は急変します。晴れた日でも突然雲が湧き出し、雨が降ることもあります。風よけや雨具を携行する必要があります。日差しを遮る日陰がほとんどないため、サングラスと日焼け止めも必要です。売店がないため、水と簡単な弁当を持参しなければなりません。

ジュタ渓谷には、ピフス・シーズン以外にもゼータ・キャンプのような山小屋やキャンプ場があります。時間に追われずに大自然を満喫したいのであれば、一泊することをお勧めします。夜は都市の明かりがないため、星が降り注ぎます。天の川を裸眼で観ることができます。夜明けにチャウキ山脈が赤く染まる光景も、宿泊者だけが味わえる特権です。

ジュタ渓谷は、文明の喧騒を離れ、風の音と水の音、そして圧倒的な自然だけが存在する場所です。カズベギの雄大さとはまた異なる、繊細で叙情的なジョージアの山岳風景に会いたいのであれば、ここは選択ではなく必須です。草原を歩いていると、ふと振り返るとチャウキの岩峰が空を突き刺しています。その瞬間、なぜ人々がこの遠い地まで訪れるのかを理解します。