格鲁吉亚的最东端，高加索山脉如白色牙齿般咬住天际线的地方，就是卡赫季（Kakheti）。从第比利斯向东驱车大约一个半小时，风景开始变了。公路两侧是望不到头的葡萄园，园子之间散落着土墙围起的农家院落，远处覆雪的山峰在晨雾中缓缓显露轮廓。阿拉扎尼河谷（Alazani Valley）的沃土孕育葡萄已有数千年，而那些葡萄，酿成了人类最早的葡萄酒。

大约公元前6000年，新石器时代的格鲁吉亚人就已经在发酵葡萄、酿造葡萄酒了。2017年，考古学家在第比利斯南部的加达赫里利·戈拉（Gadachrili Gora）遗址发掘出的陶器碎片中检测到葡萄残留物，格鲁吉亚由此正式获得了「葡萄酒摇篮（Cradle of Wine）」的称号。八千年。在如此漫长的岁月里，格鲁吉亚人经历了战争、入侵、帝国的兴衰更替，却从未停止种植葡萄藤、酿造葡萄酒。

卡赫季承担着格鲁吉亚全国75%的葡萄酒产量。截至2024年，格鲁吉亚出口了9500万升葡萄酒，创汇2.761亿美元，其中绝大部分产自这个地区。旅游业和葡萄酒产业相互交织、彼此驱动，卡赫季由此崛起为格鲁吉亚经济的核心地带。特拉维（Telavi）、西格纳吉（Sighnaghi）、克瓦雷利（Kvareli）这些小城里，精品酒店纷纷入驻；2025年到2028年间，全国还将新增约20家高端住宿设施。

不过，卡赫季真正的魅力不在数字里，而藏在你在这里遇见的人和他们讲述的故事中。沿着葡萄园间窄窄的土路走进去，会看到一座小农舍，院子的一角必定有一间叫做「马拉尼（Marani）」的酒窖。主人会给素不相识的旅行者也斟上一杯酒，高喊一声「Gaumarjos（为胜利干杯）」。因为格鲁吉亚人相信，客人是上帝派来的礼物。

一、克韦夫里酿造法与琥珀酒的秘密

来卡赫季旅行，要先了解「克韦夫里（Qvevri）」。克韦夫里是一种蛋形的巨大陶罐，格鲁吉亚人将它埋入地下来发酵葡萄酒。2013年联合国教科文组织将这种酿造法列入人类非物质文化遗产名录时，格鲁吉亚举国欢庆。对他们而言，克韦夫里不只是一种酿酒工具，它是祖先的智慧，是民族身份本身。

从特拉维向北开车约30分钟，就到了一个叫伊米尔赫瓦（Imirheva）的小村庄。在那里，我遇到了一位名叫吉奥尔吉（Giorgi）的农夫，他酿造克韦夫里葡萄酒已经超过20年。

六十岁出头的他，面庞晒成古铜色，带着温和的笑容。他推开马拉尼的门，一股凉气裹着正在发酵的葡萄酒那种甘苦交织的香气，扑面而来。

「这就是克韦夫里。从我曾祖父那辈就开始用了。」

地面上等距嵌着一个个圆形石盖。他掀起其中一块，露出深埋地下的巨大陶罐口。吉奥尔吉用一把长柄勺伸进罐里搅了搅，舀出一勺浑浊的液体。虽然还没熟成，已经泛着琥珀色的光泽了。

克韦夫里酿造法的核心是「自然」和「时间」。葡萄采收后，先放进一种叫「萨茨纳赫利（Satsnakheli）」的木质压榨器里压碎。西式酿造只取葡萄汁，格鲁吉亚传统做法不一样：葡萄皮、籽，甚至梗，全部一起放进克韦夫里。格鲁吉亚人管这些叫「恰恰（Chacha）」，也叫「母亲」。葡萄酒要在母亲的怀抱里成长，才能健康地成熟，这个名字就是从这份信念来的。

葡萄入罐之后，自然发酵便开始了。不添加任何人工酵母或化学物质。发酵初期每天搅拌四五次，过了两三周，

就用黏土和石盖将克韦夫里密封。就这样静置五六个月，长的话一年以上。埋在地下的克韦夫里全年维持在13到15摄氏度的凉爽温度，不需要额外的制冷设备。如同母亲的子宫，陶罐将葡萄酒揽在怀中。

经过这一过程，用白葡萄品种酿出的酒，颜色并不是我们熟悉的透明淡黄。由于与葡萄皮长时间接触，色素和单宁慢慢浸出，酒液呈现浓郁的琥珀色或橙色。这就是「琥珀酒（Amber Wine）」，也叫「橙酒」。

吉奥尔吉给我倒了一杯琥珀酒，抿一口，第一印象是陌生。本以为会是白葡萄酒的清爽，嘴里却是沉甸甸的单宁裹住舌头。紧接着是杏干、核桃和隐约的蜂蜜香，咽下去时留下一丝涩意。像是在红葡萄酒和白葡萄酒的边界上来回穿行。

「第一次喝都会吃惊。但你配我们的菜试试，那时候才知道真正的味道。」

吉奥尔吉的妻子端上了刚烤好的「绍提（Shoti）」面包、核桃馅茄子卷，还有羊肉串「姆茨瓦迪（Mtsvadi）」。油腻的食物和琥珀酒交替入口，奇妙的是嘴里反而变得清爽。白葡萄酒的酸度加上红葡萄酒的单宁，恰好化解了油脂。格鲁吉亚菜和琥珀酒，是经过数千年彼此磨合、为对方而生的绝配。

记住卡赫季两个代表性的葡萄品种会很有用。白葡萄有「尔卡齐特利（Rkatsiteli）」和「基西（Kisi）」，红葡萄的代表是「萨佩拉维（Saperavi）」。用尔卡齐特利以克韦夫里方式发酵，就得到琥珀色的琥珀酒；用欧洲方法去皮后发酵，就是普通的白葡萄酒。同一种葡萄能酿出截然不同的两款酒，这正是格鲁吉亚葡萄酒迷人的地方。

萨佩拉维酿的红葡萄酒颜色极深，倒进杯里几乎接近墨红色。单宁丰富，浆果香浓烈，从干型到半甜型风格多样。据说斯大林最爱的「金兹马拉乌利（Kindzmarauli）」，就是用萨佩拉维酿制的半甜红葡萄酒。

克韦夫里酿造法能延续到今天，几乎是一个奇迹。苏联时期，当局以不适合大规模生产为由打压传统酿造法。大量克韦夫里被毁坏或废弃，掌握技艺的匠人相继离世。但一些家庭偷偷守护着克韦夫里，苏联解体后，年轻一代开始复兴传统。入选联合国教科文组织名录之后，克韦夫里葡萄酒引起了全世界的关注，如今法国和意大利的部分酒庄也在试验陶罐发酵。

告别时，吉奥尔吉又加了一句。

「克韦夫里是活的，它会呼吸。塑料罐和不锈钢罐做不到。所以我们的酒，喝起来是活的。」

对格鲁吉亚人来说，葡萄酒不只是一种酒。它是敬奉上帝、热爱祖国、维系亲情与友情的神圣媒介。当克韦夫里中沉睡了六个月的酒在来年春天被打开时，格鲁吉亚人像迎接新生命降生一样欢喜。修道士们说，「孩子出生时酿下酒，等孩子结婚时一起喝」，这才是最理想的。经得住时间考验的东西才有真正的价值，这就是克韦夫里酿造法的哲学。

克韦夫里酒店（Hotel Qvevrebi）介绍

在格鲁吉亚葡萄酒的心脏地带卡赫季，特拉维郊外沙拉乌里（Shalauri）村的山丘上，坐落着一家在世界任何地方都看不到的酒店。克韦夫里酒店于2023年9月5日开业，由一个格鲁吉亚家族经营。2018年，他们发现了沙拉乌里村这片秀美的山丘，将多年的梦想变为现实；靠银行贷款和政府补助，2019年底破土动工。新冠疫情导致工程停摆一年多，但全家人倾尽心血，历时五年终于建成。

客房包括主楼17间客房和20栋克韦夫里造型的独栋小屋。每栋小屋以尔卡齐特利、萨佩拉维、基西等格鲁吉亚本土葡萄品种命名。

克韦夫里造型的客房呈侧卧的陶罐形状，圆形罐口处安装了玻璃窗，自家葡萄园和远处高加索山脉的剪影尽收眼底。

每栋独立小屋配有大床、独立卫浴、迷你厨房和小露台。室外泳池、桑拿房、热水浴缸均免费使用，还有台球桌、乒乓球桌、桌游等娱乐设施。主楼餐厅「安芙拉（Amphora）」供应格鲁吉亚传统菜肴和欧式料理，可一边用餐一边眺望高加索山脉。

这里提供葡萄酒品鉴、烹饪课程，到了采收季节，还能亲自用传统木质压榨器「萨茨纳赫利（Satsnakheli）」踩葡萄。这家酒店在预订网站上获得9.6分的高评分，已成为卡赫季旅行的一大亮点。

从第比利斯前往克韦夫里酒店

从第比利斯去特拉维的小巴（马什鲁特卡）在萨姆戈里（Samgori）地铁站附近的纳夫特卢吉（Navtlughi）汽车站发车。不分平日周末，上午9点、11点，下午1点、3点、5点、6点各有一班；夏季有时加开上午7点的早班。票价每人15拉里（约合人民币

37.5元），车程2小时到2小时30分。建议提前30分钟到站，确保有座位。

出租车或包车

第比利斯到特拉维约95公里，走巴济阿尼-贡博里-特拉维公路（Sh38），大约需要2小时30分。贡博里山口是弯弯曲曲的山路，冬季建议绕行古尔贾阿尼方向（160公里）。出租车单程费用大约100到140拉里（250到350元人民币）。

到酒店的末段路程

从特拉维市区到克韦夫里酒店，开车约10分钟。在特拉维汽车站打车，10到15拉里就够了。提前联系酒店，可以安排接站服务。

二、西格纳吉：24小时都能结婚的爱情之城

卡赫季南部，海拔800米的山丘上，坐落着西格纳吉（Sighnaghi）。从第比利斯开车两小时，沿盘山路一路爬升，眼前突然出现一座童话般的小镇。红瓦屋顶高高低低挤在一起，粉彩色墙壁的房屋之间，窄窄的石板路像迷宫一样延伸。站在镇上任何一处阳台，阿拉扎尼河谷就铺展在脚下；天气晴朗的日子，远处高加索山脉的终年积雪白得发光。

西格纳吉有一个浪漫的别名：「爱情之城（City of Love）」。这座小镇之所以得名，原因不止一个。最出名的是那间全天候运营的婚姻登记处。2007年西格纳吉修复工程的一部分，这家登记处开门后，不论国籍，只要带上护照，随时都能登记结婚。不用预约，也没有繁琐的手续。据说全世界只有两个地方能做到这一点：美国拉斯维加斯的婚礼教堂，和格鲁吉亚的西格纳吉。

在西格纳吉中心的窄巷里走着走着，会来到一个小广场。广场一侧有一座站在椅子上、手捧花束的少女雕像，对面是一栋小巧的建筑，这就是「婚礼之家（Wedding House）」。走进去，二楼是婚姻登记办公室。新人只需携带护照，离过婚的带上离婚证明即可。需要两名证人，找不到合适人选的话，在街上随便拉个当地人或路过的旅行者也行。登记费平日90拉里（约225元人民币），周末150拉里（约375元人民币）。30分钟就能拿到具有法律效力的结婚证。

不过据最新消息，新冠疫情后营业时间有所调整，目前仅在工作日上午9点至下午6点开放，周一和周二休息。像过去那样凌晨三点借着酒兴即兴结婚，已经行不通了，但西格纳吉的浪漫气息依旧不减。计划在这里结婚的情侣，最好至少提前一小时打电话预约。

西格纳吉成为爱情之城，还有另一段传奇。那是被尊为格鲁吉亚国民画家的尼科·皮罗斯马尼（Niko Pirosmani，1862，1918）的悲情爱情故事。皮罗斯马尼是一位贫穷的自学画家，在第比利斯的一家酒馆里，他看到了从法国来的女演员玛格丽塔，一见倾心。他变卖了自己所有的家当，在玛格丽塔下榻的酒店门前铺满了数万朵玫瑰。

传说中那些玫瑰有一百万朵。这个故事后来被俄罗斯歌手阿拉·普加乔娃谱成歌曲『百万朵玫瑰（A Million Roses）』，传遍了全世界。在韩国，沈守峰翻唱的『百万朵玫瑰』同样深受喜爱。皮罗斯马尼的爱情没有结果。玛格丽塔很快离开了格鲁吉亚，皮罗斯马尼一生困顿，始终在画画，

最终孤独地离开了人世。然而他那份纯粹的痴情，让西格纳吉成为永恒的爱情象征。

去西格纳吉博物馆可以看到皮罗斯马尼的原作。没有接受过西方美术教育、完全自学成才的他，作品质朴而有力。格鲁吉亚的日常风景、宴饮的人们、葡萄园和动物，在粗犷的笔触下栩栩如生。据说他最爱画的鱼和公鸡，如今在格鲁吉亚任何一家纪念品店都能见到。

西格纳吉的另一大看点，是环绕整座小镇的巨型城墙。这道城墙修筑于18世纪埃雷克勒二世（King Erekle II）统治时期，全长约4至5公里，沿线建有23到28座瞭望塔。它被称为「格鲁吉亚的小长城」，沿城墙漫步，整座小镇尽收眼底。走完全程大约需要2到3个小时，中途可以登上瞭望塔拍照留念。

日落时分站在城墙上俯瞰阿拉扎尼河谷，那景色令人屏息。无边无际的葡萄园被晚霞染成暖红，远处高加索山脉泛着紫光。夜幕降临后，镇上灯火亮起，宛如走进了一座中世纪的童话。不妨在卡巴多尼精品酒店（Kabadoni Boutique Hotel）或美景精品酒店（BelleVue Boutique Hotel）住上一晚，把这夜色慢慢看够。

西格纳吉狭窄的巷道两旁，酒庄咖啡馆、餐厅和小画廊一家接一家。其中一家名叫「野鸡之泪（Pheasant's Tears）」的酒庄兼餐厅，在当地人中间口碑极好。老板是一位美国艺术家，定居格鲁吉亚后用传统方法酿酒，餐厅的食材全部来自周边农户，可以在这里体验当地菜肴与克韦夫利陶罐葡萄酒的搭配。

来西格纳吉，春天（4至6月）和秋天（9至10月）最合适。春天葡萄藤冒出新芽，野花开满山坡。秋天正值葡萄采收季，整座小镇弥漫着酒节的气氛。盛夏（7、8月）酷热难耐，尽量避开。冬天可以看到白雪覆盖的高加索山脉，景色壮观，但部分设施会歇业。

在西格纳吉度过的那天傍晚，我在婚姻登记处门前看到一对年轻情侣在拍照。新娘没穿白色婚纱，而是一条休闲连衣裙；新郎穿着牛仔裤配衬衫。他们说自己从阿塞拜疆来的，不需要繁琐手续就能和心爱的人结婚，觉得很开心。

「听说在这里结婚的人，永远不会分开呢。」

新娘这样说。格鲁吉亚人相信，在西格纳吉缔结的婚姻，夫妻的爱情一辈子不会改变。当然只是传说，但这座小镇的浪漫气息，让人忍不住愿意相信。爱情之城西格纳吉，望着葡萄园上方升起的月亮，慢慢喝一杯酒，恐怕再找不到比这更好的地方了。

三、阿拉韦尔迪修道院与圣女尼诺的足迹

卡赫季既是葡萄酒之乡，也是一片信仰深厚的土地。对格鲁吉亚人来说，葡萄酒与基督教密不可分。4世纪将基督教传入格鲁吉亚的圣女尼诺（St. Nino），据说手持一柄用葡萄藤编成的十字架而来，这个传说正是两者之间的纽带。卡赫季各处留有她的足迹，酿了上千年酒的修道院至今仍在运营。

从特拉维向北20公里，阿拉扎尼河谷的平原中央，阿拉韦尔迪修道院（Alaverdi Monastery）巍然矗立。远远望去，高加索山脉为背景，雄伟的教堂如同巨人一般拔地而起。6世纪，从亚述来的修道士约瑟夫·阿拉韦尔德利（Joseph Alaverdeli）在此建了一座小教堂，这便是它的起点。如今这座宏伟的大教堂，是11世纪初卡赫季国王克维里凯三世（Kvirike III）所建。

阿拉韦尔迪大教堂高逾55米，在2004年第比利斯圣三一大教堂（Sameba Cathedral）落成之前，它一直是格鲁吉亚最高的宗教建筑。走进教堂内部，历经千年的壁画微微泛光，被烛烟熏黑的石柱营造出庄严肃穆的氛围。祭坛上的雕刻中，有大串葡萄的图案，象征着葡萄种植和酿酒在这片土地上的分量。

阿拉韦尔迪修道院的独到之处，在于它酿酒的历史延续了一千多年。教堂院内保存着据推测制作于11世纪的古老克韦夫利陶罐。修道院的马拉尼（酒窖）里，修道士们至今按传统方式酿造葡萄酒。苏联时期酿酒一度中断，直到2006年古代克韦夫利陶罐被发掘出来，酿造才重新恢复。

带我参观酒窖的修道士说：

「我们把酿酒看作献给上帝的祈祷。密封克韦夫利时祈祷，来年春天开启时也祈祷。陶罐在地下埋了六个月，里面发生了什么，我们不知道。只有上帝知道。」

阿拉韦尔迪修道院的酒瓶上印着「Since 1011」。1011年，是这里酿出第一坛酒的年份。修道士们说，最理想的做法是在孩子出生时封一坛酒，等孩子结婚那天一起喝。唯有在时间中慢慢熟成的东西，才拥有真正的价值。他们这样相信。

修道院院内有一片葡萄园，种着80多个格鲁吉亚本土葡萄品种。教堂前的广场上可以尝到淋了蜂蜜和核桃的马茨奥尼（酸奶甜品），也有一间小品酒室供人试饮修道院自产的葡萄酒。每年9月下旬，这里举办名为「阿拉韦尔多巴（Alaverdoba）」的宗教节日，届时不仅卡赫季全境，连偏远山区的人们也会赶来。宗教仪式之外还有酒节，传统音乐和舞蹈通宵不歇。

距西格纳吉约2公里处，坐落着波德贝修道院（Bodbe Monastery），它是格鲁吉亚人心目中最神圣的圣地之一。4世纪将基督教带到格鲁吉亚的圣女尼诺，在此度过生命末年的时光，也安葬于此。

圣女尼诺出生在罗马帝国属地卡帕多西亚（今土耳其境内）。传说她在梦中从圣母玛利亚手中接过一柄葡萄藤编成的十字架，用自己的头发将藤条绑紧固定，然后翻越高加索山脉来到格鲁吉亚。这柄「葡萄藤十字架（Grapevine Cross）」后来成为格鲁吉亚东正教的标志，现保存在第比利斯的锡奥尼大教堂中。

尼诺凭借祈祷的力量，治愈了伊比利亚王国（东格鲁吉亚）王后娜娜的疾病。深受感动的米里安国王宣布基督教为国教，格鲁吉亚于337年成为世界上第二个正式接受基督教的国家。（亚美尼亚以301年位居第一）

尼诺被尊为格鲁吉亚的「精神之母」，她的纪念日1月14日和6月1日在格鲁吉亚具有近乎国家节日的地位。

波德贝修道院坐落在一座柏树成荫的山丘上。安放圣女尼诺墓的教堂内，终年挤满朝圣者。人们在墓前祈祷，有时泪流满面。修道院目前作为女修院运行，精心打理的花园和观景阳台上，阿拉扎尼河谷一览无余。

从修道院沿陡峭的台阶往下走，可以到达「圣女尼诺之泉」。传说泉水从尼诺祈祷的地方涌出。许多朝圣者相信泉水有治愈之力，不少人会在泉中接受浸礼。下到泉边再返回，大约需要30到40分钟。如果体力有限，不去泉边也无妨，在修道院的花园里安静地待一会儿同样是好选择。

在格鲁吉亚旅行久了，会切身感受到葡萄酒和基督教交织得有多深。圣女尼诺手持葡萄藤十字架而来，这不只是一个传说。对格鲁吉亚人而言，葡萄藤就是生命和祝福，葡萄酒则是连接神与人的圣物。在

「苏普拉」（传统宴席）上，「塔玛达」（敬酒主持人）举杯说的第一句祝酒词，永远是向上帝表达感恩。走访卡赫季的修道院，去感受这片土地上那份精神的厚度吧。

四、推荐酒庄路线与品酒指南

卡赫季拥有200多家酒庄。从第比利斯出发的一日游产品很多，也可以租车自驾逐一探访。从大型商业酒庄到朴素的农家酒庄，选择丰富，按自己的喜好安排行程就好。品酒费用因酒庄而异，大致在30至50拉里（约合人民币60至100元）。

1. 哈雷巴酒庄（Khareba Winery），，山中秘密隧道

哈雷巴酒庄位于克瓦雷利（Kvareli），以「葡萄酒隧道」闻名。这条隧道原本是苏联时期出于军事用途开凿的，后来被改造成葡萄酒储藏库，全长7.7公里，常年保持12至14摄氏度的凉爽温度。走在隧道里，两侧墙壁上层层叠叠码放着酒瓶，一眼望不到头，场面相当壮观。

参观隧道之后，可以在隧道内设置的品酒室试酒。从大众口味到高端克韦夫利陶罐酒，产品线覆盖面广，葡萄酒新手也不会觉得有门槛。酒庄还提供制作「丘尔奇赫拉（Churchkhela）」传统零食的体验课程以及烤面包项目。丘尔奇赫拉是把核桃穿在线上、裹上浓缩葡萄汁制成的，又甜又香，被戏称为「格鲁吉亚士力架」。

2. 金兹马拉乌利公司（Kindzmarauli Corporation），，斯大林钟爱的酒

这是一家位于克瓦雷利市区的大型酒庄，建在16世纪王室酒窖遗址之上。它出产的半甜红葡萄酒「金兹马拉乌利（Kindzmarauli）」，据说是斯大林的最爱。这款酒以萨佩拉维（Saperavi）葡萄酿造，甜润而有深度，初次接触葡萄酒的人也很容易接受。

酒庄同时拥有现代化生产车间和传统克韦夫利酒窖，两种酿造方式可以对比参观。参观费用不高，又在市区，交通方便，性价比很好。如果同行的人不喝酒，这里酿的葡萄汁也值得一试。

3. 舒米酒庄（Shumi Winery），，活的葡萄酒博物馆

舒米酒庄坐落在茨南达利（Tsinandali）村，院内种着数百个葡萄品种，格鲁吉亚本土品种和世界各地的葡萄藤都有，因此得名「活的葡萄酒图书馆」。酒庄以传说中的神兽格里芬（Griffin）为标志，酒标上也印着格里芬的图案。

酒庄内设有一座展示古代酿酒器具的博物馆。参观完博物馆，可以在露台上一边眺望葡萄园一边品酒。想系统了解格鲁吉亚葡萄酒

历史的话，推荐来这里。英文导览做得很到位，外国游客也能轻松参观。

4. 茨南达利庄园（Tsinandali Estate），，贵族的风雅

这里是19世纪贵族兼诗人亚历山大·查夫恰瓦泽（Alexander Chavchavadze）的宅邸。他是第一个把欧洲酿酒技术引入格鲁吉亚的人，也开创了用瓶装销售格鲁吉亚葡萄酒的先河。漫步在宽阔的英式花园中，能窥见19世纪贵族生活的痕迹。

宅邸内部被改为博物馆，地下则是历史悠久的酒窖。这里出产的「茨南达利（Tsinandali）」白葡萄酒，由尔卡齐泰利（Rkatsiteli）和姆茨瓦涅（Mtsvane）两个品种混酿而成，是格鲁吉亚最负盛名的白葡萄酒。想在古典优雅的环境中品酒，来这里准没错。

5. 家庭酒庄（Family Marani），，真正的格鲁吉亚式款待

卡赫季真正的魅力，藏在那些没有招牌的小村庄家庭酒庄里。在西格纳吉或特拉维的旅游咨询处可以预约家庭酒庄之旅。比较有代表性的有赞达拉什维利民宿（Zandarashvili Guesthouse）和乔纳的马拉尼（Chona's Marani）等。

走进家庭酒庄，主人会从克韦夫利陶罐里直接舀出自酿的酒给你尝。白的、红的、琥珀色的都有，还会端上一种叫「恰恰（Chacha）」的葡萄蒸馏烈酒。恰恰的酒精度在40到60度之间，喝的时候务必悠着点。佐酒的食物丰盛得很：刚出炉的绍提面包、奶酪、烤肉串、哈恰普里，摆满一桌。

最难忘的体验是「苏普拉（Supra）」，格鲁吉亚的传统宴席。主人担任「塔玛达（Tamada）」，也就是敬酒主持人，带领大家一轮接一轮地举杯。第一杯敬上帝，第二杯敬家人，第三杯敬祖国。之后还有敬和平、友谊、爱情、已故亲人等各种主题的祝酒。塔玛达说完祝酒词，在座的人按礼节要把杯中酒喝干。不过，如果实在喝不了，抿一口意思一下也没关系。

品酒指南与小贴士

萨佩拉维（Saperavi）：格鲁吉亚最具代表性的红葡萄品种，酒色极深，单宁丰富，从干型到半甜型都有，配肉菜尤其合适。

尔卡齐特利（Rkatsiteli）：最常见的白葡萄酒/琥珀酒品种。用欧洲工艺酿造，口感清爽；用克韦夫里陶罐法酿造，则变得厚重醇和。

基西（Kisi）：比尔卡齐特利香气更丰富的白葡萄品种。酿成琥珀酒后，花香与桃香交织，颇为迷人。

金兹马拉乌利（Kindzmarauli）：用萨别拉维葡萄酿制的半甜红葡萄酒。即使是刚接触葡萄酒的人，喝起来也毫无负担。

茨南达利（Tsinandali）：将尔卡齐特利与姆茨瓦涅混酿而成的干白葡萄酒，与鱼类菜肴搭配尤佳。

恰恰（Chacha）：用酿酒剩余的葡萄渣蒸馏而成的白兰地，酒精度高达40至60度，饮用时务必留意。

在格鲁吉亚喝酒时，人们会高喊「高马尔乔斯（Gaumarjos）」，意为「为胜利干杯」。按照礼仪，在塔马达（宴会主持人）发表祝酒词之前，客人不应先饮。对格鲁吉亚人来说，葡萄酒不只是一种饮品，而是连接神灵、家人与朋友的神圣纽带。记住这一点，你的体验会丰富得多。

卡赫季酒庄之旅的最佳时段是4月到10月。其中9至10月葡萄收获季，可以参加名为「尔特韦利（Rtveli）」的丰收节。亲自踩踏葡萄、压榨果汁的传统体验也对游客开放。春季（4至6月）游客较少，可以从容地游览。品酒期间不宜驾车，建议参加一日游团或雇用司机。从第比利斯出发的一日游价格大约在50至100美元之间，可在GetYourGuide或Klook等平台预订。

在卡赫季红色泥土的气息和醇厚的酒香中，不妨细品这八千年的时光。克韦夫里陶罐里沉睡后苏醒的琥珀色佳酿，城墙上眺望阿拉扎尼河谷的落日余晖，修道院肃穆的寂静中回荡的钟声。这一切交融在一起，构成了卡赫季独有的风景。格鲁吉亚人常说：「酒由土地孕育，被时间成就，因分享而圆满。」在卡赫季，你会真正领会这句话的含义。