ナリカララ要塞から硫黄温泉まで、旧市街散策

トビリシに到着した初日の朝、リケ公園のケーブルカー停留所の前に立っていました。

赤いゴンドラがムツクヴァリ川をゆっくりと横切り、上へと昇る様子が目に入ってきました。ケーブルカーの券を買おうと列に並んでいると、隣に立っていた中年のジョージア男性が声をかけてきました。「初めてお越しですか？あの上から見るトビリシは全く別の都市です」。その名はギオルギでした。トビリシ生まれの生まれつきで、生涯この街で暮らしてきたそうです。「私の祖父はあの要塞の下で羊を放牧していました。今は観光客が訪れますが、私にとってはまだ幼い日の遊び場です」

ケーブルカーに身を任せ、川の上へと浮かび上がる瞬間、足下に広がる風景に思わず感嘆の声を漏らしました。

赤い瓦屋根が密集する旧市街、その間を蛇行して流れる川、そして丘の上にそびえる古代の城壁。片道5ラリ（約2,500円）という安価な費用で、これほど壮大なパノラマを贈り物として受け取れるという事実が信じられませんでした。

ナリカラ要塞は、トビリシよりもさらに古い歴史を有しています。4世紀頃、ペルシャ人が初めてこの丘に城壁を築いた際、彼らはここを「シュリス・チヘ（Shuris-tsikhe）」、すなわち「嫉妬の要塞」と呼びました。それほど難攻不落の立地だったからです。その後、アラブ人がこの地を占領した際に「ナリカラ」という名を付けたのですが、これは「小さな要塞」という意味です。名前に反し、この要塞は決して小さくはありませんでした。

城壁の上を歩きながら、トビリシの歴史を深く考えさせられます。モンゴルの侵略、オスマン帝国の支配、ペルシャとの果てしない戦い。この城壁は、それらすべての激動の時代を耐え抜いてきました。

1827年の大震災により城壁の大部分が崩壊しましたが、残された石々は依然として堅固です。要塞内には、1990年代に復元された聖ニコラス教会が位置しています。規模は小さくとも、内部のフレスコ画はジョージア正教会の深い信仰心を示しています。

要塞の最も高い地点に立てば、トビリシ全体が360度のパノラマとして広がります。東側にはサメバ大聖堂の黄金のドームが陽光を浴びて輝き、西側には近代的な高層ビルがスカイラインを形成しています。その間には、旧市街の迷路のような路地が糸のように絡み合っています。夕暮れ時にここに立てば、都市全体が黄金色に染まる壮観な光景を目撃することができます。

要塞から下りる道は二つあります。ケーブルカーで再び降りることもできれば、急な遊歩道に沿って歩いて降りることもできます。

歩くことにしました。

遊歩道を下っていくと、巨大な女性像が目に入ってきます。それは「ジョージアの母像（カルトリ・デダ）」です。この像については後ほど詳しくご紹介します。

さらに下っていくと、アバノトゥバニ（アバノトゥバニ）、すなわち硫黄温泉地帯に到着します。ここはトビリシの誕生伝説が息づく場所です。5世紀頃、ジョージアの王バフタン・ゴルガサリがこの一帯で狩りをしていました。王の鷹がキジを襲い、二羽の鳥が絡み合ったまま熱い水たまりに落ちてしまいました。駆けつけた王が覗いてみると、地面から熱い水が湧き上がっていました。この癒しの温泉に感銘を受けた王は森を切り拓き、都市を建設しました。「トビリシ」という名前は、ジョージア語で「温かい」を意味する「トビリ」に由来しています。

温泉地帯に入ると、まず目に入るのは独特なドーム型の屋根です。赤いレンガで造られたこれらのドームは、ペルシア建築様式の影響を受けています。地下深くから湧き上がる天然の硫黄温泉は、摂氏40度前後の温度を保っています。硫黄特有の匂いが鼻を突きますが、すぐに慣れます。

温泉施設を営む60代の女性、ナナさんにお会いしました。彼女の家族は3代にわたりこの温泉施設を運営しているそうです。「アレクサンドル・プーシキンがここを訪れた際、私の曽祖母が彼にお湯を沸かして差し上げました」とナナさんは誇らしげに語りました。実際にロシアの文豪プーシキンは1829年にここを訪れ、「トビリシの温泉ほど豪勢なものは見たことがない」と記録に残しています。フランスの小説家アレクサンドル・デュマもここを訪れ、惜しみない賛辞を捧げています。

プライベートルームを借りて温泉浴を楽しみました。料金は1時間あたり50〜100ラリ（約25,000〜50,000円）程度です。熱い硫黄泉に身を浸していると、旅の疲れがスルスルと溶けていきます。ご希望であれば、ジョージアの伝統的なマッサージ「キサ」を受けることもできます。粗い布で全身をこすり落としますが、最初は少し痛く感じても、マッサージが終われば肌は驚くほど滑らかになります。

温泉浴を終えて外に出れば、レグヴタヘビ渓谷が待っています。都心の真ん中に隠されたこの小さな渓谷の奥には、美しい滝があります。

滝の下から眺める崖上の家々、その向こうに見えるナリカラ要塞の城壁。これらすべての風景が、まるで一枚の絵画のように広がっています。

旧市街（ヅヴェリ・トビリシ）の路地は迷路のように複雑です。細く曲がりくねった道が予測不能な方向へと続いています。道に迷っても大丈夫です。なぜなら、どの道もどこか美しい場所へと通じているからです。古びたレンガ造りの家々の上には、つる植物のように絡み合う木造のバルコニーが、この地域独特の風情を醸し出しています。

19世紀に建てられた建物は、イタリア、フランス、ロシア、そしてジョージアの伝統様式が融合した独特のスタイルを示しています。これを「トビリシ・スタイル」と呼びます。建物の内部には、イタリア式の中庭が隠されています。この中庭は単なる建築要素ではなく、近隣の人々が集まって会話を楽しんだり、子供たちが遊んだりするコミュニティの空間なのです。

旧市街で最も印象深いのは宗教的多様性です。グルジア正教会、アルメニアの寺院、ユダヤ教のシナゴーグ、イスラム教のモスクが、互いに近い距離内に共存しています。

シルクロードの交差点であったトビリシは、数世紀にわたり多様な民族と宗教が調和した都市でした。その伝統は今日まで受け継がれています。

メテヒの崖の上に建つメテヒ教会は、13世紀に建立されました。崖の端にそびえるこの教会のシルエットは、トビリシを象徴する風景の一つです。教会の前には、トビリシを建設したバフタン・ゴルガサリ王の騎馬像が立っています。王は川向こうに広がる自らが築いた都市を見下ろしています。

シオニ大聖堂は6世紀に初めて建立された後、何度も破壊され再建されました。現在の建物は13世紀に建てられたものです。この聖堂はグルジア正教会の中心地であり、聖女ニノの十字架が収められています。聖女ニノは4世紀にグルジアにキリスト教を広めた人物です。彼女はぶどうの枝で作られた十字架を携えて歩いていたと伝えられています。

旧市街で最も古い教会はアンチスハティ大聖堂です。6世紀に建立されたこの教会は、トビリシで最も古い建築物の一つです。規模は小さくとも、内部に入れば千年を超える時の重みを感じることができます。

旧市街の散策を終え、小さなカフェに入りました。テラスに座ってトルコ式コーヒーを飲みながら、路地を行き交う人々を見つめました。観光客と地元の人々が混じり合い、猫たちがのんびりと日光を浴び、バルコニーからは洗濯物が揺れています。これらすべてがトビリシの旧市街の日常です。

ナ。平和の橋とサメバ大聖堂、都市の象徴

ムツクヴァリ川はトビリシを東西に分けています。川の南側には旧市街が、北側には現代的な新市街が広がっています。この二つの世界を結ぶのが平和の橋（Bridge of Peace）です。2010年に開通したこの橋は、トビリシの現代的な姿を象徴する代表的な建築物です。

橋上で出会った若い建築学生、レヴァン（Levan）氏は、トビリシの人々がこの橋に対して抱く反応を話してくれました。「最初に建てられた頃は議論が多く、『生理用パッドのようだ』と皮肉る人もいました」と彼は笑って言いました。「しかし今は誰もが気に入っています。この橋のないトビリシを想像することはできません。」

イタリアの建築家ミケレ・デ・ルッキ（Michele De Lucchi）が設計したこの歩行者専用橋は、ガラスと鋼鉄で造られています。長さ156メートル、幅5メートルのこの橋は、優雅な曲線を描いて川を横断します。まるで巨大な海洋生物が波打つような姿です。旧市街の古風な建物群の中に立つこの超現代的な構造物は、最初は異質に見えるかもしれません。しかし時が経つにつれ、都市の風景に自然に溶け込んでいきました。

平和の橋が真の魅力を放つのは夜です。日が沈み闇が訪れると、数千のLED照明が一斉に点灯します。橋全体が幻想的な光に包まれます。この照明は単なる装飾ではありません。照明はモールス符号で周期表の化学元素を点滅させます。人種や国籍を超えてすべての人間が同じ元素でできているというメッセージを込めています。平和と調和の象徴なのです。

橋から眺める夜景は、トビリシで最もロマンチックな風景の一つです。東には照明に照らされて輝くナリカラ要塞とメテヒ教会が見えます。西には大統領宮殿のガラスドームがほのかに光を放っています。川面に映る照明が揺らめき、幻想的な雰囲気を創り出しています。恋人たちが手を取り合い散歩し、街の音楽家たちが歌を歌っています。

橋を渡ればリケ公園です。この公園はトビリシ市民の憩いの場です。広い芝生の上で家族がピクニックを楽しみ、子供たちが走り回っています。公園の一角には巨大なピアノ型の建物があります。コンサートホールとして使われるこの建物は、独特の外観で注目を集めています。公園からケーブルカーに乗れば、ナリカラ要塞に登ることができます。

平和の橋がトビリシの現代的な志向を示す一方で、サメバ大聖堂はジョージアの精神的なルーツを象徴しています。エリヤの丘の上に堂々とそびえるこの大聖堂は、トビリシのどこからでも見ることができます。黄金のドームが陽光を浴びて輝く姿は、都市のスカイラインの中で際立っています。

サメバ大聖堂は比較的新しい建物です。1995年に着工し、2004年に完成しました。グルジア正教会の独立1,500周年とイエス・キリストの誕生2,000周年を記念して建てられました。ソ連崩壊直後、経済的に厳しい時期でしたが、この巨大な聖堂が建てられたのは国民の自発的な寄付によるものです。これはグルジア人たちの深い信仰心と民族的誇りを示す証拠です。

聖堂に近づくほどその規模に圧倒されます。高さが約87メートルから101メートルに及ぶこの聖堂は、カフカス地域で最も大きな宗教建築の一つです。世界的にも屈指の規模を誇る正教会の聖堂であり、15,000人を収容できると言われています。

聖堂の入口で出会った案内員のマリアムさんは、聖堂建築の裏話を教えてくださいました。「私の母は、給料の一部を毎月聖堂建築基金に寄付していました。当時は食べるものさえ不足していたのに」と。その瞳には誇りが宿っていました。「この聖堂は私たちみんなのものなのです。富裕層でも貧しい人でも、皆が少しずつ寄せて建てたのですから」

聖堂内部に入ると、荘厳な雰囲気に息を呑みます。巨大なアーチと柱、豪華なフレスコ画とイコン、大理石の床とステンドグラス。すべてが神聖な空気を醸し出しています。

正教会の伝統に従い、聖堂内部には椅子がほとんどありません。信者たちは立って礼拝を捧げます。

建築様式は、ジョージアの伝統的な教会建築とビザンティン様式を調和よく融合させています。外観は伝統的なジョージア教会の形態を踏襲しつつ、規模や細部の装飾には現代的な解釈を加えています。聖堂複合施設は本館だけでなく、鐘楼、修道院、神学校など、多くの付属建物で構成されています。

聖堂を訪問する際は服装に注意が必要です。男性は長ズボンを、女性は肩と膝を覆う服装を着用しなければなりません。女性は頭をスカーフで覆うのが礼儀とされています。入口ではスカーフの貸し出しも行っています。写真撮影はフラッシュを使用しない限り許可されています。

聖堂の地下には墓所と博物館があります。ジョージア正教会の歴史に関連する遺物が展示されています。聖堂の庭園には噴水とベンチがあり、散策に最適です。鐘楼に登れば、トビリシ市内を一望できます。

夜になると、聖堂全体が黄金色の照明で照らし出されます。闇の中で輝くサメバ大聖堂は、まるで都市を導く灯台のようです。平和の橋から眺める聖堂の夜景は、トビリシで決して見逃してはならない光景です。

この二つの建造物は、トビリシの二つの側面を映し出しています。平和の橋は、未来へと進もうとする都市の熱望を象徴しています。現代的なデザイン、最先端の技術、開放性。一方、サメバ大聖堂は、過去から受け継がれてきた伝統と信仰を象徴しています。古代の建築様式、深い霊性、共同体意識。この二つが共存するこそがトビリシです。過去を忘れず未来へと歩み、伝統を守りながら変化を恐れない都市。

川沿いを歩いていると、この2つの建築物が一つのフレームに収まる場所があります。ガラスと鋼鉄の橋の向こうには、黄金のドームが輝いています。この風景こそが、トビリシのアイデンティティを最もよく表すイメージと言えるでしょう。

ダ。ハチャプリとヒンカリ、そしてテクノクラブ・バシアニ

ジョージアを旅することは、絶え間ない美食の饗宴に招待されるようなものです。空腹の旅行者にとって、ジョージアほど幸せな国はないでしょう。安価で、かつ豊かで美味しい料理を楽しめるからです。

旧市街の食堂で出会ったシェフのダト（Dato）氏は、ジョージア料理の哲学をこう説明しました。「ジョージアの料理は派手ではありません。素材本来の味を活かすことが重要なのです。そして、食事は一人ではなく、共に分かち合うものです」。彼の言葉通り、ジョージアの食卓は単なる食事の場ではありません。『スプラー（Supra）』と呼ばれる伝統的な宴会文化が、それをよく示しています。

スプラーとはジョージア式の宴会です。友人や客人を招けば、テーブルの上には数十種類の料理が並びます。宴会の中心には『タマダ（Tamada）』と呼ばれる乾杯の司会者がいます。タマダは乾杯詞を通じて、祖先への敬意、祖国への愛、友情と家族への献身を導きます。乾杯は単にお酒の杯を合わせる行為ではありません。詩や物語が交わされ、歌が響き渡る社会的儀式なのです。

ジョージアの食卓の主役は間違いなくハチャプリです。「ハチョ」はチーズを、「プーリ」はパンを意味し、文字通りチーズパンです。しかし、この単純な名前に込められた味わいの世界は無限に広がっています。ジョージア全土には50種類以上のハチャプリのバリエーションが存在します。

最も有名なのはアジャール式ハチャプリです。黒海沿岸のアジャール地方に由来するこのハチャプリは、ボート型のパンの中央にチーズをたっぷりと詰め、その上にバターと生卵の黄身を乗せます。食べる際には、パンの尖った両端をちぎって、温かいチーズ、卵、バターを混ぜ合わせます。そして、ちぎったパンのかけらでこの黄金色の混合物をすくって食べるのです。一口目を噛みしめる瞬間、コクと塩気が口いっぱいに広がり、思わず感嘆の声が漏れます。

イメレティ式ハチャプリは丸い形をしています。生地の中にチーズを入れ、平らに押して焼きます。メグレリア式はイメレティ式に似ていますが、上にチーズをもう一度乗せてより豊かに仕上げます。ペノヴァニは、パーフペイストリーの生地にチーズを入れてサクサクに焼いたものです。

ハチャプリはジョージアの人々にとって単なる食べ物ではありません。ユネスコ無形文化遺産に登録されるほど、国家の象徴として貴重な存在です。価格は5〜15ラリ（約2,500〜7,500円）と手頃で、しっかりとした一食として十分です。

もう一つの代表メニューはヒンカリです。ジョージア風の餃子です。厚手の小麦粉の皮の中に、ひき肉（主に牛肉と豚肉の混合）と香辛料、そして肉汁がたっぷりと詰まっています。ヒンカリ一つ一つの重さは相当なものです。通常、5〜10個を一皿として注文します。

ヒンカリを食べるのには作法があります。フォークやナイフは使いません。手でひも（持ち手の部分、ジョージア語で「クディ」）をつかみます。餃子の皮を少し噛んで、中の熱い肉汁をまず啜ります。肉汁をこぼせば失敗です。その後、残りを食べます。ひも部分は小麦の塊なので、通常は食べずに皿に残します。自分が何個食べたか数えるためにも使われます。

旧市街のヒンカリ専門店では、この一連の作法を実践しました。隣のテーブルに座っていた地元の家族が、私の不慣れな様子を見て笑いました。父親らしき男性が近づいて見本を見せてくれました。「ゆっくりと、強く噛みすぎないでください。肉汁がすべて出てしまうと、味が半分になってしまいます。」そのアドバイスのおかげで、二個目からは正しく食べることができました。10個で10ラリ（約5,000円）程度と、手頃な価格で腹一杯になります。

この他にもジョージア料理の世界は広いです。サツビは胡桃ソースを添えた鶏肉料理で、旧正月に楽しむ名物料理でもあります。ロビオはインゲン豆をじっくり煮込んだ料理で、土鍋に入れて提供されます。フハリはほうれん草、ビート、豆などの野菜を胡桃とニンニクで和えた前菜料理です。色とりどりのフハリが皿に盛られて来れば、目も楽しめます。

ジョージアの食文化は、8,000年の歴史を持つワインの伝統と切り離すことができません。食事には必ずワインが添えられます。ジョージアワインについては、カヘティ地方を扱う章で詳しくご紹介します。

腹を満たしたら、次はトビリシの夜を楽しむ時です。トビリシは最近「新しいベルリン」と呼ばれるほど、世界的なテクノ音楽の聖地として急成長しました。その中心にクラブ「バシアニ」があります。

バシアニはディナモ・アリーナサッカー競技場の地下に位置しています。かつてプールとして使われていた空間をクラブに改装しました。水を抜いた巨大なプールの床がダンスフロアとなりました。天井は低く、コンクリートの壁は粗く露出しています。この空間で、重低音が壁を伝って響き渡ります。世界中のクラブ・マニアが熱狂する理由があります。

バシアニへの入場は容易ではありません。『フェイス・コントロール』と呼ばれる厳格な入場審査があります。入口でスタッフがあなたを上下から厳しくチェックします。服装、態度、雰囲気。すべてが審査の対象です。クラブの哲学を共有できる人だけが中に入れるのです。

2018年、警察が麻薬摘発を名目にバシアニに急襲を行いました。この事件は大規模なデモへと発展しました。数千人の若者が国会議事堂の前に集まり、テクノ音楽を流して踊り

ながら抗議しました。『We Dance Together, We Fight Together』というスローガンが響き渡りました。バシアニは単なる娯楽の場を超え、ジョージアの若者たちの自由と抵抗の精神の象徴となりました。

保守的な社会風潮の中で、バシアニは性的少数者（LGBTQ+）を含むすべての人々に開かれた安全な空間を目指しています。ジョージア社会における性的少数者への差別は依然として深刻です。バシアニは、そのような差別なく、誰もが自由に踊り楽しめる避難所のような場所なのです。

週末の夜、バシアニに足を運びました。入場料は20〜50ラリ（約1万〜2万5千円）程度です。真夜中を回って入ったのですが、クラブ内はすでに熱気で満ち溢れていました。DJのビートに合わせて数百人の若者たちが一体となって踊り続けています。午前5時を過ぎてもパーティーは終わらず、夜明けまで音楽は鳴り止むことがありませんでした。

バシアニ以外にも、トビリシには質の高いクラブが数多くあります。キディは川沿いの倉庫を改装したクラブで、インダストリアルな雰囲気が特徴です。ムトカヴァーゼは川の上に浮かぶ船をクラブとして活用しています。それぞれのクラブが独自の個性を持ち、夜ごとに異なる体験ができるのが魅力です。

昼間は伝統的なワインバーで8,000年の歴史を持つクベヴリワインを堪能し、夜は世界的なレベルのテクノ音楽に身を委ねる。伝統の味わいと現代のビートが共存する姿。これがトビリシが持つ逆転の魅力です。

ルスタヴェリ大通りや旧市街周辺には、トレンドを先取りしたバーやパブ、ライブ音楽の会場が軒を連ねています。若き芸術家たちと世界各国から訪れる旅行者たちが混じり合う、ダイナミックな空間です。深夜まで、いや夜明けまで活気に満ち溢れています。トビリシは決して眠らない都市なのです。

ラ．「ジョージアの母なる像」が語る民族の気質

トビリシのどこからでも顔を上げて山並みを見上げれば、巨大な女性の銅像が目に入ります。ソロラキの丘（ソロラキ・ヒル）の上にそびえ立ち、街を見下ろすこの像は「ジョージアの母像（マザー・オブ・ジョージア）」、ジョージア語では「カルトリス・デダ」と呼ばれています。

1958年にトビリシ創建1,500周年を記念して建立されたこの像は、高さが20メートルに達します。アルミニウム製で、彫刻家エルグジャ・アマシュケリ（Elguja Amashukeli）の作品です。伝統的なジョージアの衣装をまとった女性が堂々とした姿勢で立っており、その両手にはそれぞれ異なる物が握られています。

左手にはワインが入った杯が、右手には鋭い剣が握られています。この二つの象徴は、ジョージア民族の気質を完璧に要約しています。

ワイン杯はもてなし（ホスピタリティ）を象徴します。ジョージアには「客人は神が送った贈り物」ということわざがあります。ジョージアの人々は、訪れる客人を精一杯もてなすことを神聖な義務と捉えています。見知らぬ者が門を叩けば、最も良い料理とワインを差し出します。客人が満腹だと言っても、なおも勧め続けます。ジョージアの食卓で皿が空っぽになっていることは、主人の恥なのです。

旅の途中、このもてなしの文化を直接体験しました。田舎の村を過ぎる際に道案内を求めると、農夫のバフタ（Bakhta）は答えを返す代わりに、自宅へ招いてくれました。「道をお教えする前に、まずお休みください」と。彼の妻は瞬く間にテーブルに料理を並べました。ハチャプリ、ロビオ、野菜の漬物、そしてもちろんワイン。「どうぞ、どうぞ」とバフタは次々と杯を注ぎます。二時間ほどその家に滞在しました。別れ際、彼らは手ぶらでなく、ぶどうの籠を握らせてくれました。「ジョージアへようこそ」と。一度も会ったことのない異邦者に与えられるこの温かいもてなし。これがまさに、ワイン杯が象徴するものです。

一方、剣は抵抗と勇気を象徴しています。ジョージアの歴史は、果てしない侵略と抵抗の歴史です。ペルシャ、アラブ、モンゴル、オスマン、ロシア。数多くの外敵がこの小さな国をねらいました。カフカスの険しい山脈に挟まれたこの土地は、東西の交差点だったからです。シルクロードがここを通り抜け、石油に富むカスピ海と地中海を結ぶ戦略的要衝でした。

しかし、ジョージアの人々は屈しませんでした。王国が滅び、支配下にあっても、言語や文字、宗教や文化を守り抜きました。山岳地帯の要塞で最後まで抵抗しました。敵が攻め込めば、女や子供たちも武器を手に取りました。この強靭な生命力と独立の精神こそが、剣に込められています。

母の像の前に立つと、この二面性のある気質を同時に感じることができます。友人には限りなく温かく、敵には容赦なく断固とした。もてなしと抵抗、優しさと強さ。この二つが共存するのがジョージアの人々です。

母の像を間近で見るには、ナリカラ要塞の散策路を歩けばよいでしょう。ケーブルカーの駅から要塞へ登り、城壁に沿って歩くと、像がある丘にたどり着きます。像のすぐ前には展望台があり、トビリシ市内を一望できます。

展望台に立って街を見下ろしました。旧市街の赤い屋根、その間を流れるムツクヴァリ川、丘の上のサメバ大聖堂。平和な風景です。しかし、この平和を守るためにどれほどの血が流されたかを思うと、身が引き締まります。

展望台で出会った老人バソは、幼い孫に凍傷について説明していました。「あのワイングラスは、あなたのような優しい子供たちを迎えるためのものよ。しかしあの剣は…」と彼は孫の頭を撫でました。「悪い人々が私たちを傷つけようとしたときに、それを退けるためのものなのよ」。孫は頷きながら、凍傷を仰ぎ見ていました。

この場所を訪れるなら、日没時をお勧めします。西に傾く太陽の光を浴びると、像は黄金色に輝きます。街全体が赤く染まり、母像のシルエットが空を背景に鮮明に浮かび上がります。この光景をカメラに収めようと、展望台は人々で賑わっています。

母像は1958年に初めて建立されて以来、一度建て替えられました。もとの木造の像は風化によって損傷し、1990年代に現在のアルミ製の像へと変更されました。新しい像は元のデザインを忠実に再現しつつ、より大きく、頑丈に作られています。

ソ連時代にも、この像はその場所を守り続けました。共産主義のイデオロギーとは相容れない民族主義的な象徴でしたが、ソ連当局もこの像だけは手をつけませんでした。ジョージア人たちの抵抗を恐れたからかもしれませんし、像が持つ芸術的価値を認めたからかもしれません。いずれにせよ、母像はソ連の支配下にあっても、ジョージア人たちの民族的誇りを静かに守り続けていました。

現在、母像はトビリシの最も象徴的なランドマークの一つです。都市のプロモーション資料から欠かすことなく登場し、観光客の必須コースとなっています。しかし、この像の真の意味を理解するには、ジョージアの歴史と文化を知る必要があります。ワイングラスと剣が象徴するもてなしと抵抗、この二つの精神がどのようにジョージア民族のDNAに刻み込まれているのかを。

母の葬儀を終えて丘を下りながら、私は考えました。この像は単なる造形物ではありません。数千年にわたり外敵の侵略を受けながらも自らのアイデンティティを守り抜いてきた民族の自画像です。友人には最良のワインを、敵には最も鋭い剣を。これがジョージアです。

像の眼差しは温かさと決意を併せ持っています。街を見下ろすその視線には、過去の栄光と痛み、そして未来への希望が込められているようです。今日も母の像はワインと剣を手に、トビリシを訪れるすべての人々にジョージアの精神を静かに伝えています。